Mersin

Mersin est la döner taverna de Noé Lazare et Amir Bouceid, pensée comme un pont entre bistrot parisien et taverne turque. Le lieu réunit deux faces complémentaires: au comptoir, la cuisine de rue avec döner kebap, tantuni et çig köfte; au fond, une vitrine de mezzés à picorer. Chez Mersin, le döner mêle veau et dinde marinés longuement, tranchés à la broche et glissés dans un pain pide au sésame ou un lavash, avec salade, chou mariné, oignons au sumac, tomates, concombres, herbes fraîches, fromage frais et un filet de citron. Le tantuni, spécialité de la ville éponyme du sud de la Turquie, arrive en dürüm: boeuf finement émincé revenu dans une huile aux épices, pain imbibé de jus, tomates bien mûres, persil, oignons au sumac, yaourt en option. Version végétarienne, le çig köfte associe boulgour aux épices et mélasse de grenade, crudités et légumes grillés. Côté mezzés, Mersin aligne tahini au citron confit et harissa, labneh à la chili oil ou aux oignons au sumac, ktipiti, tomate râpée... à tremper dans les pains de la carte: simit, simit brioché, navette au sésame et au fromage, lavash. Les boissons suivent le même esprit, entre ayran, thés épicés et sodas maison comme le vişne tonic ou le çay tonic; raki et bière au bar. La cuisine se joue en transparence: broche montée sur place, légumes préparés chaque jour, poêle dédiée au tantuni, pains confiés à des boulangers turcs et arméniens, et une palette de sauces faites maison, de l’algérienne et la blanche aux mayonnaises au zaatar-citron ou à l’ail, en passant par une tomate fumée et un hot biber maison. Mersin soigne aussi l’ambiance: banquettes, sol à carreaux cassés, vaisselle chinée à Istanbul, murs bruts, néons discrets, photos de voyage et une bande-son éclectique pour manger sur le pouce ou partager en table.

L'avis de ParisBouge pour le restaurant Mersin

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